【1993年】川久保玲の貴重なメンズインタビューを完全ノーカットでお届け！【コムデギャルソンオムプリュス】

男のパリ1993
川久保玲のメンズについてインタビューを完全ノーカットでお届け
緒形拳・宇崎竜童の私物のコムデギャルソンオムプリュス
プリュス初期コレクション総まとめ

男のパリ1993

今回ご紹介するのは『ELLE HOMME』1993年1月号です。“現地編集総力特集”は“男のパリ1993”。

「1993」という文字を見ると、どうしてもこの歌を思い浮かべてしまいます笑。これを聴いてた中学1年生の僕は、ファッションのファの字も知りませんでした。

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巻頭特集はパリを代表するファッションデザイナー、ジャンポール・ゴルチエのインタビュー。

その他にも、“パリのメンズ・ファッションをリードする4人”としてA.P.C.のジャン・トゥイトゥーや、ソニア・リキエルのインタビューも掲載されています。

当然これらも気になるのですが、詳しくご紹介するのはまた別の機会にして。

今回はこの特集にフォーカスしてご紹介します。

川久保玲のメンズについてインタビューを完全ノーカットでお届け

コムデギャルソンオムプリュスの特集です。“1993年3月、コムデギャルソンは20周年を迎える”とあります。

そして、見開き2ページの川久保玲のインタビュー。これまで数多くの川久保玲のインタビュー記事を見てきましたが、メンズだけについての川久保玲のインタビューは非常に貴重です。

ということで、今回はインタビューを全文書き起こししました。

いつもの“ファッションアーカイブ”でしたら、文中に強調を入れたり、僕の感想を挟んだりしますが、そういった要素はまた別の機会に。今回は完全ノーカットで川久保玲のメンズについてのインタビューをお楽しみください。

ではどうぞ。

1969年、コムデギャルソンの名称で、婦人服製造・販売を開始。

'73年、株式会社コムデギャルソン設立。

'78年、メンズ・ブランド「コムデギャルソン・オム」を設立した。

「私がメンズを始めたのは、二つの理由からなんですけど。一つは、その当時、ビジネスとして、レディースだけでなくて、もう一つのブランドが必要だな、という状況があったんです。

で、何をやろうかという時に、今いちばんやりたいことは、男の服に対して、コムデギャルソンなりに提案したい、ということから、オムを始めました。

当時、街の中には、何か非常にデザインしすぎたものが、原宿あたりに氾濫していて。男の人が、それを着る、とに対して、すごく心配があったんです。こんなものを着ていてはいけないな、という気持ちがありました。

その一方では、ドブネズミといわれている、男の会社用のユニフォーム。むろん、それがほとんどでしたけど。それに対して、何かちょっと、自分を主張する、という服にしちゃ、まだ、勘違いしているな、という気持ちがありましたから」

オムのスタート時、洗いにかけた、真っ白なワイシャツを提案した。今でこそ当たり前になっている、洗った商品も、当時は、誰の眼にも新鮮なもの、として映った。それは、大ヒット商品となり、「コムデギャルソン・オム」の名を、あっという間に、世間に浸透させた。定評のあるシャツ作りの、布石にもなっている。

カタログ制作で、本職のモデルをあえて避け、素人を起用したことも、新しい試みであった。'80年から'86年までに作られたカタログには、詩人の田村隆一、吉増剛造、画家の堂本尚郎、若林奮。アートディレクターの村越襄。映画監督の藤田敏八。インダストリアル・デザイナーの黒川雅之など。ニューヨークからは、ロバート・ラウシェンバーグ、ジュリアン・シュナーベル、デ・クーニング、ジョージ・シーガル、エド・ルーシャなどのアーティストが、つぎつぎと登場した。ファッションとは無縁と思われがちな、各界の著名人が、時には、はにかみ、時には、堂々とモデルをつとめる。その姿は、観る側にあたたかみを与え、その存在感は、ファッションに対する、固定概念をも、打ち破った。

1981年、婦人服の2ブランド設立。パリで最初のファッション・ショーと展示会を行い、輸出業務を開始。翌年、フランスのオートクチュール・プレタポルテ組合に加盟し、パリに子会社、直営店を設置する。

「コムデギャルソン・オム」誕生より6年目の、’84年、「コムデギャルソン・オム・プリュス」が設立される。「各ブランドを創っていく過程に、必ず、ビジネス上の問題が出てくるんです。それプラス、もう少し自由な発想で、物作りできるブランドを、ということから、できたと思うんです。

「オム」は、お陰様で、どんどん売り上げ高が増えまして。増えると逆に、それを維持するためには冒険ができないという、逆のプレッシャーがかかりますから。そういう意味で、じゃ、もっと小さく、好きなことのやれるブランドを、ということだったんです」「コムデギャルソン・オムプリュス」の最初のコレクション、’85年春・夏は、東京ではなく、パリのオフィスを会場にして行われた。

「その理由は、日本の中で、モデルさんが見つけにくい、というのもあったし、それほど、今みたいに、メンズのファッション・ショーが、望まれてなかったということもあったんです。メンズのトレンドや、メンズにおいての新しいものに対して、それほど要求が強くなかった感じがありました。私たちが始めた頃は、やっぱり、パリだったんです」

「オム」のカタログ制作と同様に、「オム・プリュス」のコレクションに登場するモデルは、本業のモデルを避け、素人に依頼している。

「メンズのファッションに対して、男の人が自分を表現するのに、むろん、洋服そのものも大事ですけれども、いちばんのベースに、キャラクターというんですか、その人の持つ個性とか、パーソナリティーがなければいけない。それがあって、男のファッションが完成する、という気持ちがありました。そういうものを持っている人となると、いろいろなことをやってきた人がいいんじゃないか、ということから、モデルとしては素人でも個性を持った方がたに着て頂いたんです」

年2回、8年間の「オム・プリュス」のコレクションには、アーティストの故ジャン・ミッシェル・バスキア、フランチェスコ・クレメンテ、エンゾ・クッキ。俳優のジョン・マルコビッチ、ジュリアン・サンズ、ハリー・ディーン・スタントン、デニス・ホッパー、マット・デイロン、ロドニー・グラント。ミュージシャンでは、ドン・チェリー、ジョン・ルーリー、ジョン・ケールなど、そうそうたる顔ぶれが各国から駆け付けている。

全員が、二つ返事で出演をOKしてくれる。この8年間、「コムデギャルソン・オムプリュス」が世界的に認められ、確固たる地位を確立した結果にも、つながるはずである。その根本には、デザイナーである川久保玲の、確かなる物作りへの姿勢が、あるからだろう。

消費者に媚びず、創りたいものを創る。自分の見出した価値観を、とことん突き詰め、こだわる。常に、新しい型を表現しつづける。その姿勢が、同じクリエーターである彼らに、共感を覚えさせ、共鳴させるのだろう。世界中にファンを持つ、オム・プリュスの魅力とは、いったい何なのか。

婦人服のように、何でもあり、というわけにはいかないのが紳士服である。

「いわゆる基本的な、テイラーの部分は、いじらない。それから、肩、袖、そのへんも、あまりいじらないですね。いじるというと、やはり素材。素材といっても、基本的なメンズライク、伝統的に使われてきたメンズの素材を、まるごといじるんであって、そこに、刺繍をしたりとか、といういじり方ではなくて。基本的なメンズ素材を、根本的に、ちょっといじる、ということ。一つや二つのテクニックで、変化をつけていく、というちょっとした部分の勝負ね。例えば、襟を大きくしたりとか、ゴージラインを下げてみたりとか、そういういじり方は、好きじゃない。いじるんだったら、パーツだけいじるということはしたくない。もっと、全体的なバランスを、いじります。

例えば、襟の型だけとか、前身頃にポケットとか、何か変わったものが付いているとか。そういういじり方よりも、もう少し、前と後とか、袖と身頃とか、もっと大きい面積のいじり方が好きなのは、確かです。男物のいじる範囲って、わりと決まっちゃいますでしょ。その結果だと思うんです。

Vゾーンも、いちばん落ち着いて、きれいなプロポーションのバランスって、ありますよね。多少それを、いじった時期もありましたが、結局それは。何百年も何千年も、男の人たちが着てきた位置だと思います。結果的に...」

「コムデギャルソン」と耳にしただけで、“黒”が浮かぶほど、そのイメージは強い。これまでの冠婚葬祭用の色である黒を、ファッションとして確立させ、街で着る自然の色として、四季を問わず、当たり前に定着させた。その黒と、素材をいじることに、ここしばらく、強いこだわりを見せている。「きれいだと、なんとなく気持ち悪い。ちょっと、一回、二回着た感じで、初めて着たいって―。

どんどん過激になってきましたね、洗い方が。同じことだと思うんですね。出来たて、きれい=当たり前っていう価値観をなんとかしたくなるんです。新しいものに対する価値、というか、きれいに見えるっていうのは、別に、洗いだけじゃなく、生地を壊す、っていうことだけじゃなくって、そのときに、自分にとって価値のあるもの、というのがあるんですよね。

で、あるとき、フッと、その価値観が、もうイイヤ、と思ったら、つぎに移りますけど。そういう意味では、生地を壊すことについては、まだ、ちょっとつづいていますね。

もう、やめたいとは思うんですけどね。黒もやめられないんですよね。それと同じなんですよね。

黒はサイクルじゃ、もう、やめたほうがいいんじゃないかな、と。皆が、そういうものを、もう求めてない、つぎのサイクルに入るんじゃないか、と思うんですけど。結局、黒が売れます。

黒に関しては、たったひと言、好きだっていうこと。着るのにも非常に楽だし、創るほうにも楽なんです。楽というのは、その強さに助けてもらっている、ということだと思いますけど。

便利な色ですよね。やっぱり強いですし。式場帰りの人たちを見ても、きれいだな、と思う。

黒を創る。それを汚す。古くなる感覚が、なかなか捨てられない。きれいな素材感の黒っていうのは、男の人には、きついかもしれませんね。女の人だって、きたない黒、もっといいです。質感的に、表面の表情とかが、きたない黒、ということです。

男の人の黒は、きたなく、新しいものでなく着てほしいし、ごく一般的には、全部黒にしないで、半分だけ、黒のほうがいいかもしれませんね。黒と紺の関係とか、黒とグレーの関係とか。上下違う素材感の黒にするとかね」

’86年、ニューヨークに子会社、設立。パリに、オム・プリュス直営店を設置。

’87年、「日本の背広」という打ち出しで、「コムデギャルソン・オム・ドゥ」ブランドを設立。スーツだけのブランドで、サイズは、S・M・L・LL。上下をバラして売っている。

ウエストのシェイプは、ほとんどなく、ベンツもない。パンツには、必ずタックが入っている。

「これも、私の勝手な価値観かもしれませんが、日本人が、きれいに見える、ってあると思うんです。男の人が、決まったユニフォームを着る場合に。

同じ人が、ほかの服を着た場合と、オム・ドゥを着た場合と、あきらかにオム・ドゥを着た場合のほうが、ハンサムに見えるな、と思うんです。私は、そう見えちゃうわけ。そう見える服がオム・ドゥなんです。

スーツ、その部分に、デザイナーの眼がいってないな、と思った。穴場だな、と思ったんです。デザインすること、提案すること。見た目のことだけが、仕事じゃなくって、地味な部分にこそ、大きな意味でのデザインが、必要じゃないかな、と思ったんでね」

88年、フランス生産の「コムデギャルソン・シャツ」を設立し、’91年に、フランス・JANS社と、ライセンス契約を結ぶ。唯一のライセンシー。

「ライセンシー、といっても、世間でいうライセンシーとは、ほど遠くて、ほとんど、ウチでやっているみたいなものです。絵型から全部、私どもがやってますし、生地の指示をし、サンプルチェックもして、縫製の部分だけを、先方が受け持っているだけです」

全ブランドの売り先まで、そのブランドのイメージ、ターゲットに合っているか、というところまで、チェックし、動いている。むろん、ショップ作りも、コンセプトからスタートさせる。 2月に、4年目に入る、青山のショップも“始終、空気が動いている店”として、スタートさせた。

単に服作りだけでなく、社会の流れを、いち早くキャッチし、チャレンジしつづける、想像を絶する可能性を秘めた人である。